Аквариумные растения

 

Каркасный аквариум

Бескаркасный аквариум

Аквариумы из оргстекла

Полочки и террасы аквариума

Изготовление каркасного аквариума

Подбор толщины стекол

Изготовление замазок

Современными являются замазки, на основе эпоксидных смол

Герметики

После приготовления замазки можно приступать к сборке аквариума

При эксплуатации каркасных аквариумов необходимо помнить два простых правила

 

 

Каркасный аквариум

Пожалуй, первый вопрос, с которым сталкиваются начинающие аквариумисты, - какой формы и какого объема должен быть аквариум?

Широко распространено мнение, что начинать лучше всего с небольшого аквариума объемом 10 - 30 л. Основываясь на практике, мы бы рекомендовали объем не менее 70 л, потому что в большом аквариуме легче добиться установления и поддержания биологического равновесия. Кроме того, с большим аквариумом бывает меньше хлопот, чем с маленьким, в котором даже новая пара обитателей или небольшие излишки корма могут привести к нарушению равновесия и гибели всех питомцев. Аквариумы небольших объемов лучше использовать в специальных целях (для разведения рыб, карантина и др.).

Назначение аквариума во многом зависит от его формы. Например, шарообразные или цилиндрические аквариумы, представляющие, как правило, цельностеклянные сосуды, используются в основном в декоративных целях. В них неплохо смотрятся широколистные растения, но для содержания большинства рыб эти аквариумы непригодны, так как имеют небольшую площадь поверхности воды и неудачное соотношение площади дна и, высоты, а неровные стенки, к тому же, сильно искажают изображение, что затрудняет наблюдение за рыбами.

Встречаются аквариумы в форме многогранника, где дно представляет собой пяти - или шестиугольник, а боковые грани - прямоугольники, Изготовлены они обычно из силикатного стекла, вставленного на замазке в металлический каркас. Это - декоративные аквариумы, выставляемые в центре помещения для кругового обзора. В них хорошо смотрятся большие кусты растений, но наблюдение за рыбами также затруднено из-за значительной толщи воды, малейшее, ее помутнение приводит к ухудшению видимости.

Наиболее распространены прямоугольные аквариумы - цельностеклянные или каркасные. Самые удобные из них - сосуды так называемого “стандартного типа, у которых высота равна ширине, а длина в 1,5 - 2,5 раза превышает ширину. Такие аквариумы универсальны. Они могут быть декоративными, использоваться для выращивания молоди рыб, а также применяться в качестве нерестовых и экспериментальных.

Прямоугольные аквариумы, высота которых превышает ширину, называются ширмами. Их недостатком является плохая циркуляция воды по всему Объему, обусловленная соотношением площади дна и высоты столба воды. В таких аквариумах обязательна аэрация с созданием принудительной циркуляции воды. В то же время аквариумы - ширмы очень декоративны, в них эффектно выглядят многие растения, особенно длинно стебельные, а также высокотелые рыбы, например скалярии и дискусы.

Менее декоративны аквариумы-корыта, у которых высота меньше ширины, но в них очень удобно выращивать молодь практически всех видов аквариумных рыб, так как большая поверхность и малый слой воды облегчают чистку, обеспечивают хороший газообмен и простор для плавания мальков.

Наша промышленность выпускает аквариумы емкостью от 10 до 100 л. Перед покупкой аквариум необходимо тщательно осмотреть, - нет ли трещин и раковин на стекле, а уже купленный следует залить водой и проверить, не течет ли он? Если обнаружена течь, воду необходимо слить, аквариум высушить, место, где замечена течь, изнутри расчистить и замазать цементом, замешенным на клее БФ-2. Через сутки, когда замазка высохнет, аквариум нужно вновь. Залить водой, дать отстояться в течение одного-двух дней, чтобы вышли ядовитые вещества, содержащиеся в замазке, затем воду слить и тщательно промыть аквариум теперь он готов к эксплуатации. Еще лучше приобретенный аквариум промазать изнутри силиконовым клеем или залить все углы битумом, чтобы предотвратить соприкосновение воды с замазкой. Такие аквариумы служат дольше.

Аквариумы объемом более 100 л в магазинах продаются редко, поэтому любители их делают сами. Размеры выбираются произвольно, но мы рекомендуем соблюдать пропорции “стандартного” типа, особенно в отношении высоты и длины. Оптимальные варианты высоты - от 40 до 80 см.

Длину можно выбрать по размеру люминесцентных ламп, имеющихся в продаже (от 60 до 150 см), чтобы обеспечить равномерность освещения, или же в зависимости от габаритов квартиры и мебели.

Для более точного расчета ширины, от которой зависит газообмен, можно воспользоваться формулой:

D - скорость диффузии газов, Б - площадь поверхности воды, Н - высота столба воды. Приняв D = 3, преобразуем формулу и получим:

В - ширина аквариума, L - его длина, Н - высота столба воды (она должна быть на 5 - 10 см ниже высоты аквариума).

Рассчитав размеры аквариума, подбирают материал для его изготовления. Выбор материала зависит от избранной конструкции - каркасной, цельностеклянной или из оргстекла.

Изготовление каркасного аквариума связано со сварочными работами, что не всегда доступно любителям, поэтому за помощью приходится обращаться к сварщикам. Каркас изготавливают из стальных или дюралевых уголков размерами от 10 х 10 х 2 мм 36 х 36 х 4мм (рис.1). Для правильного подбора стального уголка для каркаса приводим (таб. 1).

Таблица 1

Подбор стального уголка

Размеры аквариума, см

Размеры уголкового профиля, мм

Толщина стального проката, мм

Длина

Ширина

Высота

50

25

25

20 х 20

3

60

30

40

20 х 20

3

80

30

40

25 х 25

4

100

40

60

32 х 32

5

120

40

55

36 х 36

5

Сварные швы необходимо делать снаружи, чтобы обеспечить ровную рабочую поверхность уголков. Все углы должны быть прямыми, перекосы недопустимы. Дно у аквариума объемом более 120 л. делают металлическим, используя листы, нержавеющей стали, дюралюминия и даже обычное листовое железо, укладывая при этом, сверху стекло на замазке или покрывая дно слоем цемента или битума. Но в этом случае сильно утяжеляется конструкция и не устраняется полностью контакт металла с водой.

каркас аквариума

Рис. 1. Каркас аквариума:

1 – торцевые ребра жесткости; 2 – стяжки и ребра жесткости дна;

3 – ребра жесткости задней стенки; 4 – рамка из металлического уголка.

конструкции каркасных аквариумов

Рис. 2. Конструкции каркасных аквариумов:

1– угольник каркаса; 2 – ребро жесткости каркаса;

3 – стекло дна; 4 – боевое стекло; 5 – стекло переднее (заднее).

В качестве дна можно использовать только стекло, но тогда в зависимости от длины аквариума, дна лучше делать не цельными из отдельных стекол, которые укладывают, на уголок каркаса и дополнительные ребра жесткости (рис. 2). В случае использования цельного стекла для изготовления дна берут стекло большей толщины, чем для боковых стенок, или же двойное стекло.

Подбор толщины стекол

Найти стекло необходимой толщины трудно, его заказывают в стекольных мастерских. Подобрать толщину стекол для аквариума поможет (таб. 2).

Таблица 2

Зависимость толщины стекол от размеров аквариума

Высота аквариума (см)

Толщина стекла (мм) при следующей длине аквариума (см)

30

40

50

60

70

80

90

100-110

110-130

130-150

30

2,8

3,3

3,8

4,1

4,2

4,4

4,6

6,3

6,9

9,1

40

3,4

4,3

5.1

5,6

6,0

6,3

6,5

6,9

7,1

9,2

50

4,4

5,1

5,8

6,5

7,2

7,7

8,2

8,7

9,1

11,1

60

-

6,0

6,5

7,5

8,5

9,3

9,7

10,7

11.4

11.7

70

-

6,6

7,3

8,2

9,0

10,0

10,9

12,2

13,1

13,6

80

-

7,4

8,2

8,8

9,3

11,0

12.2

13.7

14,9

16,1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,0

Донное стекло должно быть очень прочным из-за давления на него веса воды. В небольшом аквариуме под днище можно использовать оргстекло. А в аквариумах длиной более 80 см следует использовать нержавеющую сталь толщиной в 2 - 3 мм или оргстекло толщиной от 10 до 20 мм (таб. 3).

Таблица 3

Высота аквариума, см

Ширина аквариума, см

20 - 30

30 – 40

40 – 50

Толщина стекол для днища, мм

До 30

4

5

8

30 – 50

5

8

10

50 – 60

7

10

15

Свыше 60

10

12

20

Итак, каркас и стекла подготовлены к сборке аквариума. Вопрос теперь в том, как закрепить стекла внутри каркаса.

Аквариумные замазки, заливочные составы и клеи должны иметь хорошее сцепление с металлом и стеклом, не расширяться (иначе стекла растрескаются), не выделять в воду токсичные вещества.

Изготовление замазок

Существует множество рецептов замазок, применяемых для вмазывания стекол в каркасы. Приведем некоторые из них. Издавна используют замазки на основе цемента.

  • На масляном лаке 4-С или 7-С замешивают просеянный цемент марки 300 - 500 до густоты оконной замазки (комок не должен растекаться).
  • Тот же рецепт, только в предварительно нагретый до 60 - 70° С лак добавляется расплавленная канифоль из расчета 1\10 к весу лака. Смесь перемешивают до однородного состояния, затем ее остужают и замешивают, на ней цемент.
  • К 100 - 150 г натуральной льняной олифы добавляют 200 г канифоли, 50 г вара, 20 г натурального пчелиного воска и 100 г просеянного мела. Все компоненты тщательно перемешивают и нагревают до первых признаков кипения. Полученный раствор остужают до 40 - 50° С, затем насыпают 40 г просеянного цемента и тщательно перемешивают. Консистенция замазки должна быть такой, как в первом рецепте.

Современными являются замазки, на основе эпоксидных смол

Общий принцип их приготовления следующий: 100 г смолы ЭД-5 или ЭД-6, 30 г дибутилфталата или растительного масла перемешивают до получения однородной массы, затем добавляют 50 г алюминиевой пудры и вновь перемешивают. Эта смесь, как и все клеи на основе эпоксидных смол, может долго храниться, не теряя клеющих свойств. Непосредственно перед сборкой аквариума к ней добавляют отвердитель - полиэтиленполиамин. Удобная для работы консистенция сохраняется в течение полутора часов. Клей затвердевает за 4 ч, полимеризации происходит за 24 ч.

По этому же принципу изготавливают и замазки других рецептов, которые приводятся ниже.

  • Смола эпоксидная ЭД-5, 100 весовых частей (в. ч.); дибутилфталат - 30 в. ч.; двуокись титана (или сухие цинковые белила) - 10 в. ч.; полиэтиленполиамин (отвердитель) - 10 - 12 в. ч.: аэросил добавляется до пастообразного состояния. Компоненты смешивают до пастообразного состояния.
  • Смола ЭД-5 - 100 в. ч.; масло растительное - 30 в. ч.; цемент - 20 в. ч.; полиэтиленполиамин (отвердитель) - 10 - 12 в. ч.: аэросил добавляется до пастообразного состояния.

Герметики

Замазки, приготовленные на основе каучука, называют герметиками. Предлагаем несколько рецептов таких замазок:

  • Герметик YT-32 (светло-серый): паста У-32 - 100 в. ч.; паста № 9 - 9 - 11 в. ч.; дифенилгуанидин – 0,5 в ч.
  • Герметик У-30 (черный): паста У-30 Э-5 - 100 в. ч.; паста № 9 - 7 - 12 в. ч.; дифенилгуанидин – 0,5 - 0,7 в. ч.

Эти герметики поступают в продажу в трехкомпонентном составе, они не требуют специальной подготовки каркаса.

  • Герметик ГС-Б (белый); герметизирующая паста - 100 в. ч.; вулканизирующая паста - 9 - 10 в. ч.
  • Герметик ГА (черный): герметизирующая паста - 100 в . ч.; вулканизирующая паста - 10 - 14 в. ч.

Эти герметики поступают в продажу в двухкомпонентном составе.

Процесс приготовления герметиков заключается в перемешивании компонентов до однородного состояния. Желательно делать это небольшими порциями, чтобы использовать их в течение 1 - 2 ч иначе излишки пропадут. Через сутки смесь станет резиноподобной, в качестве замазки используют также силиконовый клей - герметик “Гepмecил”, он затвердевает под действием влаги воздуха. Поступает в продажу в готовом к употреблению виде, упакованным в свинцовых тубах.

После приготовления замазки можно приступать к сборке аквариума

При использовании цементных замазок готовый каркас очищают от ржавчины, обезжиривают ацетоном, бензином или мыльным раствором. Торцы стекол и места соприкосновения с замазкой обрабатывают точильным камнем и обезжиривают. На плоскости уголков, наносят слой замазки, затем вставляют стекло дна нажимая на него и немного покачивая, как бы притирая (рис. 3). Выдавленную при этом лишнюю замазку удаляют шпателем. Аналогично вставляют переднее и заднее стекла, прижимая их деревянными распорками. Делать это надо аккуратно, чтобы не поломать стекла. В последнюю очередь застекляют боковые стенки. Сушка аквариума длится 3 - 4 дня, иногда больше, в зависимости от густоты и качества замазки. По окончании сушки еще раз удаляют выступившую замазку и проливают углы битумом (рис. 4), чтобы изолировать замазку от воды. Снаружи каркас красят серебряной краской или нитрокраской несколькими слоями. Аквариум заливают водой и вымачивают в течение недели, ежедневно меняя воду.

установка стекол в каркас

Рис. 3. Установка стекол в каркас

При использовании эпоксидных замазок склеиваемые детали тщательно очищают и обезжиривают ацетоном. Рабочие поверхности и покрывают слоем клея и выдерживают, на воздухе. Эту процедуру повторяют дважды, затем по описанной выше схеме вставляют в каркас стекла и прижимают их распорками. Через сутки в аквариум наливают воду. Если обнаружена течь, ее устраняют при помощи этого же клея.

стык стекол аквариума, залитый битумом

Рис. 4. Стык стекол аквариума, залитый битумом

При использовании герметика производят те же операции, что и в первом варианте сборки, только воду наливают сразу же после установки стекол. Под давлением воды и стекол клей сжимается, немного выдавливается, появляющаяся вначале сильная течь постепенно прекращается. Через день воду сливают, удаляют лезвием или ножом выдавленный герметик и вновь наполняют аквариум водой. Если небольшая течь остается, то ее устраняют при помощи того же герметика. Через 2 - 3 дня воду сливают, и аквариум готов к работе.

При эксплуатации каркасных аквариумов необходимо помнить два простых правила:

  • во-первых, нельзя оставлять аквариум без воды дольше 2 ч (срок его службы увеличивает заблаговременная дополнительная обмазка швов, например, пластилином);
  • во-вторых, для предохранения каркаса аквариума от ржавчины следует применять антикоррозийные покрытия (например, асфальтобитумный лак). На покровные стекла надевают резиновые насадки (можно использовать кусочки шланга), создающие между стеклом и каркасом воздушную прослойку.

 

 

Рейтинг@Mail.ru